Mēs pamodāmies ap septiņiem un, neēduši brokastis, ātri sataisījāmies. Ārā bija drūms, vēss un drēgns — ciktāl šis baltiešu vārds ir attiecināms uz valsti, kurā lietus līst pāris reizes gadā. Debesis bija savilkušās pelēkā dūmakā, un sajūta bija tāda, ka, iespējams, mums pat uzkritīs kāda lāse. Protams, tā bija tikai ilūzija: visā mūsu uzturēšanās laikā Jordānijā lietu tā arī nesagaidījām, lai gan klīda runas, ka neilgi pirms mūsu ierašanās Ammānā esot bijuši pat plūdi.
Velo piedāvāja novietot turpat vestibilā, jo uz nakti tas par laimi tiek slēgts
Viesnīcas vestibils ir skaisti izdekorēts
Mūsu viesnīca atradās netālu no krustojuma, kur ceļš no Karakas savienojas ar plaši pazīstamo “King’s Highway”. Lieta tāda, ka Jordānijā no ziemeļiem uz dienvidiem stiepjas pat trīs šosejas: ceļš gar Nāves jūru, pa kuru mēs ripojām iepriekšējās daļās, jaunā ātrgaitas šoseja “Desert highway” un gleznains, pa kalniem līkumojošs ceļš, kuram ir vairāk nekā divtūkstoš gadu un kuru savulaik izmantoja vēl kameļu karavānas, lai pārvadātu garšvielas. To sauc par “Karaļa šoseju” (King’s Highway), un tā tiek visādi ieteikta tūristiem sava skaistuma un līkumotības dēļ. Diezgan liela daļa mūsu maršruta (kuru, atgādināšu, ar nelielām izmaiņām aizņēmāmies no vietnes KE Adventure Travel) veda pa šo 35. numura ceļu, taču tieši no Karakas mēs uz tā nogriezāmies. Skrienot notikumiem pa priekšu, teikšu, ka, lai gan šoseja tiešām pārsteidz ar ainavām, daudzos tās posmos satiksme ir diezgan dzīva, bet automašīnu un izplūdes gāzu pārpilnība nepavisam neveicina harmoniju velosipēdista sirdī. Par laimi, gudrie biedri, kas sastādīja mūsu maršrutu, par to bija padomājuši, un liela tā daļa veda pa bezceļiem, kas mūsu dvēselei allaž ir patiess prieks.
Smieklīgi, bet Google vispār nav iespējams pierunāt izveidot maršrutu no Ammānas uz Akabu pa šo šoseju — nācās izmantot Bing, un arī tur vajadzēja punktus pārvilkt ar rokām.
Nobraukuši lejā no viesnīcas līdz dzīvīgajam krustojumam ar Karaļa šoseju, atklājām, ka tur jau kūsā dzīvība: atvērts veikals un kafejnīca, pilns ar cilvēkiem. Neaizkavējāmies, jo zinājām, ka priekšā gaida kārtējais varoņdarbs, un uzreiz maucām augšā, Karakas priekšpilsētās. Kad mājās analizēju karti, apdzīvotību gar mūsu ceļu ne vienmēr varēja lāgā saprast, bet izrādījās, ka 30 kilometri aiz Karakas ir diezgan blīvi apbūvēti, savukārt atkritumu daudzums ceļmalās vispār pārsniedz visas iespējamās robežas. Vietām tie uzkrājušies 30-40 centimetru biezā slānī.
Viltīgie biedri no KE Adventure šajā posmā pedāļus nemin, bet izmanto pavadošās automašīnas palīdzību, taču mums izvēles nebija (pagaidām vēl neesam apguvuši pikapu nolīgšanu, bet viss vēl priekšā).
Pēc dažiem kilometriem mēs tomēr nolēmām pabrokastot; es vienkārši sakratīju Džoilentu, bet Saša uzkodu stendā nopirka falafela hotdogu par 50 piastriem. Atkritumu kalnu un turpat pārdoto vistu smirdoņas ielenkumā mēs vērojām, kā pusaudži gaida autobusu. Rets gadījums, kad var redzēt jordāniešu meitenes vienatnē: parasti viņas uz ielām negadās un centās ar mums nesastapties acu skatieniem. Sākumā sievietes un meitenes greznās parandžās, bieži vien ar zaļiem elementiem (islāma zīmola krāsa), izraisīja mūsos interesi un patīkamu eksotikas sajūtu, bet diezgan drīz tas viss mums apnika un sagribējās mūsu pašu, normālu Eiropas čiksu — ar atsegtu ādu, daudzveidīgām frizūrām, bez lakatiem, pat ja ne miniskrūtiņos, tad vismaz džinsos. Turklāt ar viņām, pateicoties vienlīdzības un feminisma spiedienam, var ne tikai parunāt, bet arī pastrīdēties.
Skaisti? Bet kā ir ar foto zemāk?
Iela, uz kuras atrodas kaudze stihisku izgāztuvju, saucas par Vides ielu. Ceru, ka pašiem jordāniešiem šī ironija nepaslīd garām
Jordānijā, salīdzinot ar Izraēlu, ir diezgan daudz ūdens avotu, tāpēc zaļumi te dažkārt sastopami “tāpat vien”
Mēbeles tirgo lūk šādi
Bieži vien nez kāpēc kopā ar elektroniku, acīmredzot, Samsung nav pretī atlocīt piķi par izkārtni
Bet apļveida krustojumā ir lūk šādas patīkamas piramīdas ar sūtrām
Vairākas stundas mēs rāpāmies trīssimt metrus augšup cauri Karakas troksnim, burzmai un putekļiem, no 933 metriem līdz 1242. Pa ceļam es pārdūru riepu, vienīgo reizi visā valstī, bet aizlīmēju bez starpgadījumiem. Pieredze rāda, ka pietiek paņemt līdzi ielāpus un vienu rezerves kameru: gandrīz vienmēr caurumu var aizlīmēt, bet rezerves kamera ir vajadzīga tiem retajiem gadījumiem, kad, piemēram, norauts ventilis vai plaisa ir tik gara, ka ielāps to nenosedz.
Augstākajā punktā mūs gaidīja milzīga mošeja. Kas interesanti, vairākus kvartālus ap to — absolūti nekādu atkritumu.
Aiz mošejas pilsēta beidzās, un sākās gandrīz bezgalīgs nobrauciens — no 1242 metriem līdz 485! Viss jau būtu nekas, bet pēc tam mums visus šos metrus būs jāminas augšā. Ja mēs nebūtu tik pieredzējuši velomanjaki, mūsu morālais gars pamatīgi noplaktu pie domas vien, ka gaida tik ellīgs kāpums. Bet nu, paši jau vien parakstījāmies. Pirms nobrauciena sākuma mēs apstājāmies atvilkt elpu un sagatavoties aizraujošajam karuselim, kad velosipēds pats ripo lejā ar ātrumu 40-50 kilometri stundā. Sašam, diemžēl, salūza saulesbrilles, kas tādā ātrumā ir ļoti svarīgs aksesuārs, jo acī var ielidot kaut kas ciets, un 50 km/h ātrumā pat mušiņa par tādu kļūst.
Kamēr mēs nīkām ceļmalā, atskanēja nedaudz pasakaina, lai arī primitīva mūzika. Biju to jau pāris reizes dzirdējis Jordānijā pirms tam, un visu laiku lauzīju galvu, kā tas var būt, ka vienu un to pašu melodiju spēlē dažādos laikos un dažādās valsts malās. Par laimi, mīkla drīz vien atrisinājās: tas izrādījās kravas auto, kas pārdod gāzes balonus. Kā izrādījās, jau vairākus gadu desmitus Jordānijā ir pieņemta interesanta sašķidrinātās gāzes tirdzniecības kārtība. Tu nopērc kravas automašīnu, vienojies ar gāzes uzņēmumu, kur vizināsies, uzstādi tai skaļruņus un no 7 rītā līdz septiņiem vakarā lēnām apbraukā savu rajoniņu, krītot uz nerviem tā iedzīvotājiem. Ja kāds no viņiem gribēs nopirkt gāzi (un izejas viņiem nav, jo uz tās darbojas ēdiena gatavošanas plītis un apkures sistēmas), tad viņam ātri jāizskrien no mājas, jāpanāk tava mašīna un jāuzveļ sev plecos milzīgs balons. Kā šī melodija to stundu laikā ieēdas šofera un viņa pārinieka nelaimīgajās smadzenēs, man pat bail iedomāties. Melodijai, starp citu, ir vairāki varianti, lai pa vienu rajonu varētu braukāt konkurējoši kravas auto.
Šādas tirdzniecības tradīcija, starp citu, ir jaunievedums, agrāk cilvēki vienkārši pasūtīja gāzi pa telefonu. Kā eksotiska Jordānijas īpatnība – tas izskatās un izklausās brīnišķīgi, bet kā to paciest, ja esi vietējais, kad reizi dažās stundās tev pilina uz smadzenēm šo pielīpošo melodiju (sākot no septiņiem rītā!), man personīgi nav saprotams.
Skaņu terorisms, ne citādi.